开云Lisa身着MUGLER宣传个人全新专辑《ALTER EGO》，适配度拉满，很有狂野异域的风情。
在与 Don Toliver 合作的新歌《Lose My Mind》的 MV 中，Doja Cat 所演绎的四套造型皆为MUGLER汽车灵感的典藏之作。这首歌是今年6月即将上映的F1主题电影的同名主打曲。本次造型由Brett Alan Nelson操刀，重新诠释了MUGLER所代表的未来主义与戏剧美学。这套来自1989/1990秋冬Hiver Buick系列的“Roulée comme une Buick”紧身胸衣，以汽车格栅与车头灯为灵感，搭配银色亮片裙，造型张力十足。
70年代，时装设计师Thierry Mugler用一场名为“Café de Paris”的时装秀登上时尚舞台。他钟爱未来感开云、戏剧感与建筑感的结合，强调女性身体的力量与曲线美。令他名声大噪的还有他在90年代的高定秀场，像极了混合了蝙蝠侠、星球大战与高定裁缝技艺的秀场剧集 —— 紧身铠甲裙、肩膀无限上扬的西装、镭射光感材质、虫翼装置结构。
他不在现实中寻找灵感，而像是在时尚宇宙或梦境里制作女战士。然而，Thierry Mugler本人在2000年代淡出时尚圈后，品牌随即进入了一段设计上风格、方向不明的时期，包括Rosario Costarella、David Koma等数位设计师先后接手品牌服装设计开云，但始终难以在保持MUGLER原始张力的同时回应当代时尚变化的需求。直到Casey Cadwallader的加入，才真正让这个“穿越时空的品牌”重新“穿越”，并正式回归时尚核心。
现在可以知道，他并非Thierry Mugler的复制者。他将90年代的机能剪裁、身体戏剧、性感态度重新融入现代语境，强调“新辣妹主义”（New Hot Girlism），一个不区分身材、不分种族、不分性别表达方式的性感。他将紧身衣从舞台搬到现实 —— 但不是为了视觉压迫，而是为了强调一种“自我凝视”下的性感权力。
在Casey Cadwallader的手中，紧身、结构牛仔、拼接弹力裙、透明材质与剪裁镂空成了新日常。这不是用来讨好他人视线的性感，而是穿着者用来标榜自己立场、身份、欲望的“战袍”。这也是为什么MUGLER一跃成为2020年后最受欢迎的设计师品牌之一，这次翻红，从Beyoncé到Dua Lipa，从Doja Cat到Chloë Sevigny，人人都像穿上了一层铠甲 ——在那一刻开云，他们控制了属于自己的场域。
Casey Cadwallader还懂得流行文化的算法。他放弃传统大秀机制，以短片、MV、3D视觉化大秀取而代之，让MUGLER作品不再只在时尚圈内传播，而是在TikTok、YouTube、小红书上持续发酵。他为MUGLER搭建了新的传播语境，这一点对于一个在2000年代初几乎“沉寂”的品牌来说，至关重要开云。
Miguel Castro Freitas的上任，绝对是MUGLER一次结构与情绪的迁移。他曾任职于DIOR女装高定、YSL、LANVIN等品牌，最近的履历是Max Mara集团下的SPORTMAX品牌。是的，看上去与MUGLER这样强调“身体张力与性感权力”的品牌调性大相径庭 —— 但或许也正因此，他的加入才让人倍感期待。
在SPORTMAX时期，Miguel Castro Freitas推崇的设计关键词是：线条、轮廓与留白。他的服装往往是极简中带有建筑感张力的“女性形象”，他不是通过装饰完成表达，而是用剪裁与廓形创造气势开云。他的设计也常常拥有锋利的领线、贴合的束缚感、偶尔的运动感，搭配灰白黑主调，既有权力感，也有诗性气息。
这些特质和MUGLER的品牌基因并非相斥，反而可能成为一次“硬性感转柔肌感”的进化。Miguel Castro Freitas有机会将MUGLER的紧身语言转化为结构语言，将Casey时期的“强势女性”转化为更包容、柔中带刚的当代轮廓。他也可能在色彩与材质运用上带入更成熟、优雅的风格 ——比如用羊毛、斜纹布、针织、泡泡纱等织物，在性感与实穿之间建立新的界限。
Miguel Castro Freitas若能真正汲取Thierry Mugler对结构的偏执与未来感，将其与当代极简主义结合，他将为MUGLER打开一条新的性感之路 —— 不是艳丽耀眼的炫技秀，而是内敛克制、穿越时间的性感语言。这会不会是2025后的下一波风格浪潮？目前来看，值得期待。
毕竟，MUGLER从来不是一成不变的品牌，而是一座时尚的试验场，一种关于身体、未来与欲望的不断变形过程。从Thierry Mugler的雕塑美学，到Casey Cadwallader的多元“新辣妹主义”，如今是否能创造属于自己的一段章节，我们不妨静待首个系列的登场。但可以确定的是：这个以“变形”为核心价值的品牌，还会继续进化、继续诱惑、继续“变形”。